应该是第一季第10集《北京一夜》里阿金穿过中山装。
一个名叫彩琴（有微博网友猜测此名应为采芹，出自《诗经》中的“思乐泮水，薄采其芹”，才更符合人物的身份个性）的鬼魂“钉子户”，死了已有六十多年却不愿去投胎转世，每年都会有特定的两天来到444号便利店所在的位置来等待一个跟冬青长得很像的叫“阿金”的年轻男子，因为阿金跟她约定了从战场归来后会在此地重逢。冬青跟小亚被其执着所感动，遂去寻访有关阿金的线索，却得知阿金早在七十年前就已牺牲在了战场。两人为了一偿彩琴的夙愿，便由冬青扮作阿金与彩琴重逢，为她剪短了头发，还带她游览了已变作北京的北平城，彩琴心里却知道眼前的人并不是阿金，也意识到自己早已死去，在得知阿金没有赴约是因为早已牺牲后，当第二天曙光初现时，彩琴悄然离去，她不再只是等待，而是要去寻回自己的恋人，无论多远也不管多久……
请参考以下详细资料，希望对你有用 中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。
原始社会服饰（公元前21世纪之前）战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。
在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。
中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。
贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。
新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰（约公元前16世纪~前771年）由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。
商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。
王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书？益稷》所载十二章服：“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”
十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰（公元前770~前221）春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。
古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。
剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。
男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成；冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。
女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。
最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。
从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。
胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。
乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。
秦汉服饰（公元前221~公元220）这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
西汉建元三年（公元前138）、元狩四年（公元前119），张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。
自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。
秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。
不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体。
中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。
原始社会服饰（公元前21世纪之前）战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。
在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。
中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。
贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。
新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰（约公元前16世纪~前771年）由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。
商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。
王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书？益稷》所载十二章服：“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”
十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰（公元前770~前221）春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。
古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。
剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。
男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成；冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。
女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。
最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。
从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。
胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。
乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。
秦汉服饰（公元前221~公元220）这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
西汉建元三年（公元前138）、元狩四年（公元前119），张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。
自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。
秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。
不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面。
衣有广狭二义。广义的衣指一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。狭义的衣指身上所穿的。
上古的头衣主要有冠冕弁三种。冠是贵族男子所戴的“帽子”，但是它的样式和用途与后世所谓的帽子不同。据说早先的冠只有冠梁，冠梁不是很宽，有褶子，两端连在冠圈上，戴起来冠梁像一根弧形的带子，从前到后覆在头发上。由此可见，上古的冠并不像后世的帽子那样把头全部盖住。冕，是一种最尊贵的礼冠。最初天子诸侯大夫在祭祀时都戴冕，所以后来有“冠冕堂皇”这个成语。“冠冕”又可以用作仕宦的代称，它又被用来比喻“居于首位”。弁也是一种比较尊贵的冠，有爵弁，有皮弁。爵弁据说就是没有旒的冕。皮弁是用白鹿皮做的，尖顶，类似后世的瓜皮帽。
帽，据说是没有冠冕以前的头衣，《荀子·哀公》：“哀公问舜冠于孔子”，孔子对曰：“古之王者有务而居领者矣”，杨倞注“务读为冒”，意思是说务就是帽。后来帽成为正式的头衣，杜甫《饮中八仙歌》说，张旭“脱帽露顶王公前”，脱帽没有礼貌，可见戴帽就有礼貌了。
古代衣裳并举时，衣只指上衣。下衣叫做裳。《诗经·邶风》说：“绿衣黄裳。”《诗经·齐风》说：“颠倒衣裳。”但是裳并不是裤而是裙。《说文》说：“常（裳），下裙也。”连在一起的叫做深衣。古人衣襟向右掩（右衽）用绦系结，然后在腰间束带。《论语·宪问》：“微管仲，吾其被发左衽矣。”可见左衽不是中原的习俗。带有两种：一种是丝织的大带，一种是皮做的革带。大带是用来束衣的，叫做绅，古人常说“缙绅”意思是把上朝时所执的手版插在带间，而缙绅就成了仕宦的代称，“绅士”的意义也就此发展而来。革带是用来悬佩玉饰等物的。古人非常珍视玉。《礼记·玉藻》说：“古之君子必佩玉。”又说：“君子无故，玉不去身。”
裘和袍是御寒的衣服。《诗经·桧风》说：“羔裘如膏，日出有曜。”《诗经·小雅》说：“彼都人士，孤裘黄黄。”可见古人穿裘，毛是向外的，否则不容易看见裘毛的色泽。袍是长袄，据说里面铺的是乳麻。一般来说，穷到穿不起裘的人才穿袍。《论语·子罕》：“衣敝緼袍，与衣狐貉者立，而不耻者，其由也与？”可见穿袍穿裘有贫富的差别。汉以后有绛纱袍、皂纱袍，袍成了朝服了。
上古时代还不懂得种棉花。所谓“絮”、“绵”，都只是丝棉。因此，上古的布并不是棉织品，而是麻织品或葛织品。帛则是丝织的总称。布与帛也形成了低级衣服与高级衣服的对比，贫贱的人穿不起丝织品，只能穿麻织品，所以“布衣”成了庶人的代称。
上古时代，男女服装的差别不是很大。直到中古，男女服装也还不是严格分开的。唐宋以后，妇女着裙之风大盛，男子才以袍为常服，女以裙为常服。上古有裳无裤。但上古所说的裤，并不等今天所谓的裤。《说文》：“绔，胫衣也。”可见当时所说的，很像今天的套裤，所不同者，它不是套在裤子外面的。有裆的裤子叫裤，《释名·释衣服》说“裤，贯也，贯两脚，上系腰中也。”此外有一种，类似后世的短裤叉，形似犊鼻，叫犊鼻裤，穿起来便于劳动操作。《史记》说，司马相如“身自著犊鼻裤”，和奴婢们一起洗涤食具。
上古的鞋叫履，有麻履、葛履等。据说葛履是夏天穿的，冬天穿皮履。一般的履是用麻绳编织成的。编时要边编边砸，使之结实，所以《孟子》说“捆履织席”。
（摘自《古代汉语》）
宴会在宾礼活动中占有相当重要的地位，也是人际交往的重要手段。因此宴会也不局限于宾礼活动中，《仪礼》中就有“乡饮酒礼”、“燕礼”“公食大夫礼”，都是指不同宴会的场合中所应遵从的礼节。其实，只要有宴会的场合都会有礼节的存在。这里就介绍一些古代宴礼的知识。
说到宴会恐怕最重要的要数迎送和座次了，这方面的礼数相当繁琐，其原因大概是因为古人特别讲尊卑之别造成的。就迎宾之礼来说，如果主人与客人的地位尊卑相同的话，那么他要到大门外边去迎接；如果主人身份要尊于客人的话，那么他就应该在门内迎接。如果是君臣之间，那么他们都只需要站在房屋门口的台阶上，君主要在这里，臣子还要向台阶下降一级。古代的房屋都是建在台上的，出门就有台阶，像故宫内的房子都保留了这个习惯。其实故宫就是一个放大的标准庭院，午门就是大门，太和殿就是房屋。跟我们平常说的大门不完全相同。如果客人是不请自到，那么他到大门的时候要“请事”，然后主人才好迎接。
进门的时候也有礼节，宾客要从左边的门进，主人则从右边的门进，要让主人先进门。如果是大臣见了帝王，则应从右门，意思是臣子不能以宾客的身份自居，因为凡宾客都是要受到尊敬的，而帝王的情况是最特殊的，“率土之滨，莫非王臣”，只有臣子尊敬主子的份儿。进门后还有“三揖”的礼节，即曲揖、北面揖和当碑揖。《仪礼•士昏礼》中说“揖入，至于庙门，揖入，三揖，至于阶三让。”这里出现了一个庙门，需要解释一下，古代正式的会见是在宗庙中的，这是庭院最尊崇的地方，供奉着祖先的地方，凡家族最重要的活动都会在这里举行，也相当于一家之公共场所。后来演变为正屋，祠堂则另辟地方。所谓的三让是指到庙门之前的台阶时，要相互谦让三次。之后，如果尊卑相同时，则要一起上，如果尊卑有别，则尊者先。
送客的时候似乎没有这么繁琐，主人送于门外，要拜两次，客人不需要答拜，离开就行了，注意，客人离开前行时，不应该回头。
汉服、旗袍、中山装、其他少数民族服饰、木屐、绣花鞋、翘头履、中国书法、篆刻印章、中国结、京戏脸谱、皮影、武术、秦砖汉瓦、兵马俑、桃花扇、景泰蓝、玉雕、中国漆器、红灯笼（宫灯、纱灯）、木版水印、甲骨文、钟鼎文、汉代竹简、茶、中药、文房四宝（砚台、毛笔、宣纸、墨）、四大发明、竖排线装书、剪纸、风筝、佛、道、儒、法宝、阴阳、禅宗、观音手， 乐器（笛子、二胡、鼓、古琴、琵琶等） ， 龙凤纹样（饕餮纹，如意纹，雷纹，回纹，巴纹）， 祥云图案， 中国织绣（刺绣等）， 凤眼， 彩陶， 紫砂壶， 蜡染， 中国瓷器， 古代兵器（盔甲，剑等），青铜器， 国画， 敦煌壁画， 山清水秀， 写意画， 太极图， 石狮， 飞天， 太极， 对联， 门神， 年画， 鞭炮， 谜语， 饺子， 舞狮， 中秋月饼，鸟笼， 盆景， 五针松， 毛竹， 牡丹， 梅花， 莲花， 大熊猫，鲤鱼，芭蕉扇， 风箱， 黑头发黄皮肤，丹凤眼， 红旗， 天安门， 五角星，红领巾， 红太阳， 长江， 黄河， 唐装， 绣花鞋， 老虎头鞋， 旗袍， 肚兜， 斗笠， 帝王的皇冠， 皇后的凤冠， 泥人面塑， 锄头， 清朝大辫子， 铜镜，大花轿， 水烟袋， 鼻烟壶， 筷子， 华表， 牌坊， 长城， 园林， 寺院， 古钟， 古塔，庙宇， 亭， 井，黄土，民宅， 汉字， 数字8.6.4 ，唐诗， 宋词，三十六计，孙子兵法，西游记，红楼梦，三国演义，水浒传，诗经， 金元宝， 如意，烛台， 罗盘，八卦， 司南，棋子与棋盘， 象棋， 围棋， 黄包车， 鼻烟壶，长命锁，糖葫芦， 玉佩， 鹫，千层底，刺绣， 丝绸，檐等等。
扶苏取的，在《哑舍-白泽笔 》里
“毕之……？”一个仿佛从遥远的时空传来的声音忽然想起。
老板拿着亡灵书的手突然颤抖起来，毕之是他的字，是那个人给他取的。
他还记得，有一日，两任在书房习字，翻到诗经，因为那人的名字也取自《诗经·郑风》的“山有扶苏，隔有荷华。”他便暗自羡慕，没想到那人却看在眼里，说起因他名为罗，便为他取字毕之，取自《诗经·小雅》的“鸳鸯于飞，毕之罗之。”
这两个字，已经很久很久没有人再唤过了。
就是老板啊
甘罗，字毕之。
姓名：老板，字【毕之】取自于《诗经·小雅》的“ 鸳鸯于飞，毕之罗之。”
生于：公元前239年【按照哑舍老板年纪所推】
年龄：约2250岁，外表则为十九二十岁左右（弱冠）
外貌：丹凤眼、双眉细致、肤色白皙、薄唇、鼻梁挺直、俊秀儒雅、体温不似常人（因为死过一次，身体冰凉），气质高雅。从秦皇墓出来后改成了一件黑色带赤色滚云边的衬衫【赤龙仍然在，行动比在中山装上慢的多】
衣服：赤龙服。可控制细胞的分裂保证身体的正常运转。宋朝时曾被越王剑划破，破损之处绣着赤龙（亲自设计图样，用浸染过老板血的线缝纫。不管龙的姿态怎么变化，龙首都是对着老板的脖子，像是要吃掉他一样。）；民国前都保持秦汉风格，民国时被改成中山装，从秦陵出来后大师将从秦岭带出的那件改成了一件黑色带赤色滚云边的衬衫，赤龙从原来那件爬上了衬衫。
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